Xhinset e vjetra të grisura, shalli i nënës, fustani i gjyshes, këmisha e ish-të dashurit: asgjë nuk hidhet nga veshjet. Ose më mirë: vlerësohet, rregullohet, shitet ose jepet si një dhuratë. Dhe, nëse vërtet nuk mund të merrni një kombinim të ri, ai riciklohet.

Gjithmonë do të kemi funde dhe fustane që kanë një histori, mundësisht të njohur, por edhe xhaketa lëkure që janë përkëdhelur me afeksion nga të panjohur, çanta që kanë mbajtur histori të largëta, apo gjerdanë që kanë një të kaluar të lavdishme. është një mënyrë e bukur për të thënë “të përdorura” ose “të dorës së dytë”, jo më e re, ndoshta edhe pak e ndenjur. Etiketimi “i cilësisë së mirë” i jep një tjetër sofistikim koleksionit.

Tridhjetë vjet bëjnë ndryshimin

Cecilia Di Lorenzo, 49 vjeç, nga Marche me një diplomë në Letërsi dhe transplantuar në Milano për t’iu përkushtuar modës, bazuar në përvojën e dyqaneve të saj të themeluara “20134 Lambrate” dhe “Madame Pauline” shpjegon se “gjithçka që ajo ka ekziston të paktën tridhjetë vjet, pjesa tjetër është e dorës së dytë. Pikëpamja ime, sidoqoftë, është se për të shmangur efektin e tezës së vjetër paksa me pluhur, punimet e përzierjes dhe përputhjes”, pra përzierja e zhanreve dhe epokave.

Tiziana Savino, krijuese e Vintage Afropicks, është një nga “veteranet” e sektorit, jo për shkak të moshës së saj, 46, por sepse ajo filloi si një vajzë e re. “Nuk mund të përballoja rroba projektuesi”, thotë ajo, “unë përdorja veshje të dorës së dytë në atë kohë. Ishte fundi i viteve tetëdhjetë dhe Milani ishte shumë stimulues, kishte shumë mundësi. Unë u bëra koleksioniste, me kalimin e kohës mësova të dalloj prerjet, pëlhurat, markat. Fillova të shisja në panairin e Krishtlindjeve Obei Obei dhe ngadalë u rrita, duke u përqëndruar në pjesë unike dhe të rafinuara dhe në një prezantim të mirë”.

Sekreti mbetet të dish të zgjedhësh mes grumbullit. Në anglisht ne përdorim shprehjen thrifting, e cila ka një rrënjë të “savings”. Gjithashtu sepse anglo-saksonët e përdorin atë mbi të gjitha për bateritë e zgjedhura keq në dyqanet e bamirësisë, dyqanet që ata shesin për bamirësi. Arsyeja aktuale për shpërthimin e fenomenit, megjithatë, nuk është aq – ose jo vetëm – për lehtësi. Dhe nuk është më një zgjedhje për studentët, hipitë apo artistët.

Landfilli i tmerrit

Imazhi i fundit i udhëtimit të gjatë hetimor nga Maxine Bédat, drejtor i Institutit Neë Standard, e portretizon atë në një mal me rroba që avullon, me fytyrën e mbuluar nga një maskë, jo për Covid por për tymrat toksike. Arsyeja është e qartë, shpjegon Bédat në një fjalim në Vogue: “Nuk ka kërkesë të mjaftueshme globale për sasinë masive të rrobave të përdorura dhe me cilësi të dobët që ne dhurojmë. Kështu synimet tona të mira kthehen në një ortek plehrash dhe një makth mjedisor për banorët e tjerë të planetit”.

Fatkeqësia e fshehur në xhepat e një palë xhinseve

Në dy vjet kërkime, Bédat ka propozuar të ndjekë jetën e çdo palë xhinse: lindja në fushat e pambukut të Teksasit të shkatërruara nga pesticidet; transformimi në fabrikat kineze ku lëvorja është pe me poliester për t’u shtrirë për një kohë të pacaktuar, ndërsa mbetjet kimike përfundojnë në lumë, i cili nga ana e tij ujitë të korrat fqinje. Për sa kohë që xhinset mbërrijnë në dyqan, ato blihen (në rastin e blerjeve në internet, shtoni rrethanën rënduese të furgonit ndotës dhe kushteve të këqija të shërbimit të korrierit) të veshura, të braktisura në fund dhe të shkojnë të vdesin në ferrin afrikan. është përralla e frikshme e sapo botuar nga Bédat në librin Unraveled: The Life and death of a Garment. Aty ku fjala e parë luan midis “të paqepura” dhe “të zbuluara”: çfarë nuk duam të dimë për një veshje. Raporti i fundit i modës i McKinsey tregon se dy në tre konsumatorë do të ndalonin të blinin një markë të caktuar nëse zbulonin sjellje të keqe mjedisore ose abuzim në punë. Por megjithëse tani ka shumë organizata të pavarura që vëzhgojnë kompanitë e modës (mund të provoni për shembull fashionchecker.org) rezultati i sondazhit shpesh mbetet: “Kompania nuk ka dhënë detaje të mjaftueshme për të kuptuar nëse paguan paga të denja”. Dhe ne duhet të mbështetemi në deklaratat zyrtare të markave që njohin ndjeshmërinë e klientëve dhe e kanë bërë “qëndrueshmërinë” një strategji të re të shitjeve.

Rrëfimet

Në prill 2019, shtatzënë me muajin e shtatë, Morëenna Ferrier hyri në një zinxhir të shpejtë të modës për një fustan lindjeje me cilësi të ulët të kuqe me lule që ishte paracaktuar të harrohej; dy vjet e dy muaj më vonë, ajo ende e kujton atë veshje dhe momentin kur nauzoi ajo u largua nga dyqani. Gazetarja e modës i British Guardian dhe konsumatori i detyruar, Ferrier pati një lloj tronditjeje në sportelet e mbushura me njerëz: “E vërteta më pushtoi”, tha ai disa javë më parë në një artikull. “Ai fustan i kuq ishte një nga blerjet e mia të fundit. Që atëherë unë kam blerë vetëm të dorës së dytë”.